Месяц назад закончил ещё один заказ, комплексную отделку ванной комнаты и туалета кафельной плиткой. Сменил все трубы, металлические на пластик, сменил канализацию на полипропилен, полностью поменял сантехнику. Повесил подвесные потолки с внутренней подсветкой, поставил двери, смонтировал систему принудительной вентиляции и возможность подключения водонагревателя. Все трубы полностью закрыл плиткой.
Затирка межплиточных швов производится после того, как плиточный клей затвердел, и швы очищены от излишков клея. Затирка для швов разводится в чистой ёмкости объёмом 1.5-2 литра, это может быть эмалированная или фарфоровая чашка, или небольшая кастрюля. После использования ёмкость легко отмывается от затирки.
Разводится затирка в следующей последовательности: сначала в ёмкость наливается небольшое количество воды, потом в воду насыпается сама сухая затирочная смесь, и размешивается шпателем до консистенции средней густоты. Получившаяся масса не должна быть слишком жидкой, не должна стекать со шпателя. При этом — должна быть эластичной, не жёсткой, и иметь равномерную структуру, без комочков.
Укладка напольной керамической плитки начинается с подготовки пола для укладки плитки. Снимается старое покрытие — старая плитка, линолеум, оргалит, и т.д., до самой цементно-песчаной стяжки. Стяжка обрабатывается грунтом глубокого проникновения.
После подготовки пола поверхность промеряется строительным уровнем, и размечается, в зависимости от того, какой тип кладки будет: ромбом, или в шахматном порядке. При укладке плитки ромбом швы располагаются по отношению к стенам помещения под углом 45 градусов, при укладке в шахматном порядке — швы идут параллельно стенам. И тот и другой тип кладки имеет свои особенности.
Отделка ванной комнаты плиткой — вот конкретный пример моей работы. Этот совмещённый сан. узел я делал примерно два года назад. Ванная, совмещённая с туалетом, размер 1.50 на 1.80, стандартные потолки 2.50. Что было сделано: для начала я вынес оттуда абсолютно ВСЁ, что там было, всю старую сантехнику.
Подготовил для укладки плитки стены и пол: со стен сбил старую плитку, которая — как обычно — была приклеена прямо на краску. Потом пришлось сбивать со стен и краску. С пола снял старую плитку, до самой цементно-песчаной стяжки.
Напольная керамическая плитка — керамическая плитка, предназначенная для укладки полов, в простонародье — керамогранит. От обычного кафеля отличается повышенной прочностью, благодаря специфике технологии производства.
Имеет различные размеры, цвета, оттенки и текстуру, в основном укладывается на пол в ванных комнатах, санузлах, кухнях, иногда — в прихожих, так же керамогранитом производят отделку фасадов зданий, ступеней лестниц, пролётов и лестничных маршей.
Напольная керамическая плитка — керамическая плитка, предназначенная для укладки полов, в простонародье — керамогранит. От обычного кафеля отличается повышенной прочностью, благодаря специфике технологии производства.
Имеет различные размеры, цвета, оттенки и текстуру, в основном укладывается на пол в ванных комнатах, санузлах, кухнях, иногда — в прихожих, так же керамогранитом производят отделку фасадов зданий, ступеней лестниц, пролётов и лестничных маршей.
Крестики для плитки — или т.н. «крестики для плиточных швов» — нужны для регулирования зазоров (ширины швов) между плитками, и всего расшива в целом. необходимость в них вызвана тем, что плитка очень часто имеет погрешность: отличается между собой по длинне и ширине, и разница эта доходит порой до одного миллиметра.
Если уж зачастую плитка из одной коробки имеет погрешность — то что уж там говорить о разных партиях?… Типичный пример — плитка из одной партии, одинаковым цветом, но разным оттенком, плюс — декор.
Если ложить плитку вплотную, без швов, край к краю, то последствия могут быть следующими: как минимум — погрешность будет накапливаться к противоположному углу (по диагонали), в зависимости от того, откуда вы начали укладку, весь расшив «поплывёт», визуально это будет весьма заметно. Как максимум — при повышении температуры в помещении плитка нагреется, и от расширения при нагревании, упираясь краями друг в друга, попросту выдавит себя, потеряв сцепление с плиточным клеем. Поотлетает, в общем.
Инструменты для укладки плитки необходимо выбирать тщательно: хороший инструмент очень сильно помогает в работе. Прежде всего нам нужен миксер-насадка для замешивания сухих строительных смесей, в частности — для плиточного клея, а так же — две ёмкости: одна 10 литров или более (обыкновенно цинковое ведро нам вполне подойдёт), другая — от 5 до 10 литров (тоже какое нибудь ведро), для полоскания миксера и добавления воды в раствор, если он окажется «жестковатым» (слишком густым).
Помните, крайне необходимо содержать инструмент в чистоте, и миксер — в первую очередь. Помните: он вас кормит!!! И надо относиться к нему соответствующе, т.е. — бережно. Необходимо каждый раз после замешивания полоскать миксер во второй емкости с водой, что бы смыть остатки клея. Иначе — с каждым разом клей будет налипать и засыхать, засоряя лопасти, уменьшая его размешивающую способность, и увеличивая массу миксера, что увеличит и так не маленькую нагрузку на дрель или перфоратор.
Подготовка полов для укладки плитки сводится к удалению старой плитки до самой цементно-песчаной стяжки, и последующей обработки стяжки грунтом глубокого проникновения. Если же вместо пола имеется голая бетонная панель перекрытия — то сначала на ней обустраивается гидроизоляция для исключения течи в случае затопления (всякое бывает), потом сверху на гидроизоляции делается цементно-песчаная стяжка, которая опять таки — обрабатывается грунтовкой глубокого проникновения.
При укладке плитки на деревянные полы их необходимо сначала обработать: забить выступающие шляпки, подстрогать рубанком сильно выступающие сучки и неровности, после чего обшить пол ГВЛ — гипсо-волоконным листом. Это необходимо потому, что у плиточного клея нет адгезии (приставания, прилипания) с древесиной, а половые рейки, как известно, со временем ссыхаются, их ведёт и выкручивает. А с ГВЛ у клея адгезия отменна.
Подготовка стен для укладки плитки сводится к полному удалению старой плитки и краски с поверхности стены, а так же — отстающей побелки и извёстки, и крошащейся, сыплющейся или отстающей штукатурки.
Старая плитка удаляется при помощи перфоратора, при его отсутствии — с помощью выдерги или небольшого ломика, на крайний случай пойдёт и строительное зубило с молотком. Краска со стен ссекается при помощи строительного топорика. Если краска отстаёт вместе со штукатуркой — то удаляется и штукатурка до самой поверхности стены, кирпичной кладки или бетонной панели.